BREGUET TYPE XXII FLYBACK CHRONOGRAPH GMT – TÚL NAGY DOBÁS

 

Kétségtelen technikai bravúr (10 Hz-es működés!) egy száz méterig vízálló, termetes óratoronyba zárva.

Rejtély, hogy a Breguet, a visszafogott (és olykor barokkos) elegancia zászlóvivője miért vágott bele ebbe a projektbe, hiszen egyáltalán nem kötelező pilótaórát gyártani. Viszont, ha egy produktumai markáns jellegzetességeiről ismert cég egyszer mégis úgy dönt, hogy ilyen jellegű szériával bővíti a kínálatát, meg kellene lelnie az egyedi megközelítés lehetőségeit ebben a meglehetősen kimunkált, kötelező elemeket tartalmazó kategóriában is. Mert ha ez nem sikerül, akkor a projekt többet árt, mint használ. Egy Breguet – akár öltöny, akár „csak“ elegáns, akár alkalmi, akár csontvázas – messziről felismerhető, „breguet-s“, de ezen az órán a márkanevet leszámítva semmi sem az. Kezdek arra gondolni, hogy a gyártó szenved ezzel a sorozattal. Ha már elkezdte, szeretné a maximumot kihozni belőle, de minél jobban erőlködik, annál távolabb kerül attól, amit Breguet-nek, sőt úgy általában karórának nevezünk. Ráadásul akkora méretű órát sikerült összehoznia, amekkora egy professzionális búvárórának is becsületére válna.

FOTÓ: THEWATCHBOX

 

Persze a Type XXII nem mentes a Breguet-hez méltó technikai bravúroktól, csak éppen ez nem fokozza, hanem csökkenti a használhatóságát. Erre az órára nem ránézel, hogy megtudd, mennyi az idő, hanem szó szerint leolvasod a számlapot, ha már megtanultad, mire és hogyan figyelj rajta. Lássuk, mit tud! Először is az órában ketyegő automata 589F (3880STH23XV) kaliber billegője 72000-es lengésszámmal, azaz 10 Hz-en oszcillál, amivel messze felülmúlja a lassanként sztenderdnek tekinthető 28800-as lengésszámmal működő mechanikus órák képességeit. Ezzel a műfajban hatalmasnak számító lengésszámmal a kronográf modul képes 1/20 másodperces pontossággal mérni, ami a duplája a Zenith El Primero Sport tized-másodperces mérési képességének. Ez jól hangzik, csakhogy, amíg a Zenithen 10 másodperc alatt fut körbe a másodpercmutató, ami értelemszerű, ha tized-másodperces pontossággal akarsz mérni, a Breguet-n ez a művelet 30 másodpercig tart, és máris össze vagy zavarodva. Nem beszélve arról, hogy a tized-másodperces pontosságban még felfedezhető a logika, de a következő lépés a másodperc századrésze lenne, amit jelenleg csupán a professzionális időmérők képesek produkálni. Most őszintén: kit érdekel a huszadmásodperc?

FOTÓ: HODINKEE

 

A következő funkció a flyback, ami értelemszerű egy pilótaóránál, mert egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a stopper használatát. Viszont két másodpercmutatónak kinéző valamit látsz (arról később, hogy ez miért baj), és elbizonytalanodsz: lehet, hogy az óra nemcsak flyback, hanem rattrapante is? De akkor ez a funkció szerepelne a nevében, tehát nem lehet az. És tényleg nem!  Sokkal inkább a valaha volt legbonyolultabban értelmezhető stopper megoldás, ami tönkre vágja azt az előnyt, amit a flyback képesség jelentene a kronográf használatakor. Mint már tisztáztuk, a másodpercmutató – esetünkben ez a piros színű – harminc másodperc alatt fut körbe. Hogy éppen hányadik harminc másodpercnél tartasz, azt a kilencesnél elhelyezett harminc másodperces regiszter folyamatos figyelésével tarthatod számon. Arról pedig, hogy hányadik percnél jársz mérés közben, a lustácska, percenként csak egyet ugró második "másodpercmutató" értesít. Szóval, ha tényleg pilóta vagy, és repülés közben használni akarod a kronográf funkciót, van mit nézegetned a műszerek helyett. A lusta második mutató nemcsak színben, de formájában is eltér a fölötte lévőtől. A felsőnél szélesebb alsó szára fehér, a csúcsán egy áttört lándzsahegy alakú, piros dizájnelem virít. Tehát az alsó akkor is kikandikál a felső alól, amikor a két mutató használaton kívül, elvileg egymást fedve pihen a tizenkettesen. Az eltelt percek leolvashatósága ettől nem lett jobb, viszont a mutatók nyugalmi helyzete esetén az összhatás zavarosabb. Mondhatnánk, hogy ez csupán apró esztétikai baki, de a Breguet összes többi órája maga a nagybetűs ESZTÉTIKUM, még a csontvázasak hídszerkezetében is percekig lehet gyönyörködni, pedig első pillantásra értesültünk a pontos időről.

FOTÓ: THEWATCHBOX

 

Sajna a segédszámlapok sem javítanak az összképen, a funkcionalitásról nem is beszélve. Mert most jön a GMT, ahogy még sosem láttad. Maga a funkció elkél egy pilótaórán, hiszen ki másnak lenne nagyobb szüksége az otthoni és a célországban érvényes pontos idő egyidejű ismeretére, mint egy eltérő időzónák között pendliző pilótának. Ám ahogy ez a „fícsör“ megvalósul a Type XXII-n, az nemcsak ütközik a kronográf funkcionalitásával, hanem úgy, ahogy van, felesleges. A második idő mutatásához egy külön tárcsát alkalmaz a Breguet, ami a hatosnál helyezkedik el. Ez egy tizenkét órás regiszter, ami megmutatja a célzóna pontos idejét, de fenntartja az érdeklődést az iránt, hogy ott éppen nappal vagyon-e vagy éjszaka. Ennek megállapítására a hármashoz került egy szinkronizált huszonnégy órás tárcsa. Ezt így senki más nem csinálja, és nem véletlenül. Ez az elrendezés feleslegesen bonyolult és más, értékes információktól veszi el a helyet. Ha már mindenképpen segédszámlappal kell megoldani a második időzóna problémáját, elegendő lenne a huszonnégy órás tárcsa, a másik helyén pedig lehetne például folyton járó kis-másodpercmutató. És még egy "apróság": a hatosnál elhelyezett dátumablakot egy az egyben kitakarja a tizenkét órás regiszter ultra széles mutatója, amikor odaér. Szerencsére mind az acél-, mind az aranytokos verzióban létezik pálcikamutatós verzió is a tizenkét osztatú segédszámlaphoz – ez legalább egy járható menekülő-útvonal.

NEM ÁPOL, CSAK ELTAKAR... FOTÓ: WATCBOX REVIEWS

A számlap pilótaórához méltóan kontrasztos, a süllyesztett segédszámlapok jól mutatnak, ugyanakkor az IWC Pilot Chronograph-hoz hasonlóan zsúfolt a kép, miközben az IWC modelljénél kevesebb információhoz jutunk. A tok kidolgozásának minőségére természetesen nem lehet panasz. A forgatható lünetta szál-csiszolt, minden más polírozott az órán. Mesteri, ahogy a bőrszíj a karperechez hasonlóan illeszkedik. Egészen a lünettáig takarja a tok vastagságát, és jóval a stift fölött követi a körívet. Viszont van is mit takarnia, mivel ez a tok egyszerűen túl nagy. Az átmérője 44 milliméter, a vastagsága (magassága) 17 milliméter. Ezek a méretek pontosan megegyeznek a Rolex Deepsea adataival, csakhogy az az óra 3900 méterig garantáltan vízálló. Kereskedők "casual, sport, dress" kategóriájúnak hirdetik a Type XXII Flyback Chronograph GMT-t. Az első kettő még rendben is lenne, ha nem zavar, hogy méreténél fogva mindenhová odavered majd, de bőrszíj ide vagy oda, kizárt, hogy ekkora vastagsággal öltönyhöz is viselhető legyen. 

Mi mondható el lezárásként erről a sokat markolni akaró óráról? Kétségtelen technikai bravúr (10 Hz-es működés!) egy száz méterig vízálló, termetes óratoronyba zárva, redundáns számlappal és míves kidolgozással az óraipar legrégebben működő cégétől, amely a többi modelljével a svájci óraművészet egyik etalonjának számít – nagyjából 7,5 millió forintért. Breguet, Breguet, nur du allein, de ez az óra továbbra is rejtély.

FOTÓ: THEWATCHBOX